Receptor a Cristal de dos Módulos

Dicen que los que saben de receptores a cristal, encaran proyectos de este tipo.  He visto que los usan para DX o en zonas de recepción muy marginal.

Está basado en uno de los tantos circuitos que usan como método de ajuste (entre otras cosas) el acoplamiento inductivo “mutuo y variable” de dos circuitos sintonizados. 

Reconozco que encaré el proyecto con bastante expectativa y, la verdad, es que no me defraudó. Es lo mas sensible y selectivo que hice hasta hoy.

Estoy seguro de que se puede pulir aun mas (sobre todo en la calidad de los materiales que se usan) y con ello se obtendrían todavía mejores resultados.

Para ser un detector a cristal es bastante laborioso de montar pero, de todos modos, es un circuito que personalmente recomiendo.

Fue diseñado para Onda Media (550 a 1750 KHz) ya que es donde hay mas estaciones y con mayor nivel de señal, pero he visto en la web proyectos de este tipo también para onda corta.

El circuito:

Se compone de dos secciones. Una unidad de sintonía de antena y otra unidad de detección. En principio, ambas son independientes excepto por el acoplamiento “débil” de las bobinas de los circuitos sintonizados.

En estos receptores un factor crítico es el de la distancia entre ambas bobinas y su punto óptimo de trabajo se encuentra entre 5 y 15 cm de separación. Por tal motivo se hace frecuente uso de módulos separados (como en este caso) para realizar el ajuste directamente moviendo las posiciones respectivas de éstos sobre la mesa de trabajo.

Unidad de Sintonía de Antena

Es un circuito L-C paralelo al que se le carga la antena con un acoplamiento capacitivo variable. Este capacitor puede ser fijo pero su posibilidad de ajuste mejora el rendimiento en determinados casos. Mi versión sigue el siguiente esquema:

Se compone de un tandem de 3 secciones y de un capacitor variable independiente. El tandem es de 365 pF por sección y el variable solo es de 200 pF. La llave modifica el arreglo de estos capacitores para distintas formas de sintonía. 

Con la llave en la posición “A” hay máxima capacidad en el circuito de sintonía (dos secciones del tandem en paralelo). Resuena en las frecuencias mas bajas. Por su parte, con la llave en las posiciones “B” o “C” la capacidad de sintonía es menor para resonar en la parte alta de la Banda. 

Además, la llave en “A” o en “B” ajusta solidariamente el capacitor de sintonía con el de acoplamiento de acuerdo al siguiente criterio: máximo acoplamiento (capacidad) en frecuencias bajas y mínimo acoplamiento en frecuencias altas. Esto es así porque, en general, los problemas de selectividad se presentan en la parte alta en tanto que los de sensibilidad en la parte baja.

La posición “C” de la llave permite acoplar la antena de forma totalmente independiente de la sintonía.  

Unidad detectora

Un segundo circuito L-C paralelo toma la señal recibida por el circuito de antena. De ahí en adelante, lo que sigue es un detector bastante común. Tomé algunos consejos de circuitos ya desarrollados y lo adapté a lo que mejor rindió para mi caso (con los elementos que tenía). El circuito de este módulo es el siguiente:

Como se ve, aquí no hay muchos ajustes que hacer. La señal es tomada del circuito de sintonía a través de un pequeño capacitor C2 (variable de unos 30 pF) y detectada finalmente por el diodo. La práctica me indicó que el choque Ch1 es importante ya que provee un retorno de continua para el diodo. Si uno no coloca este choque el circuito también funciona pero no de la misma forma. C3 envía a masa la componente de RF de la detección y ya queda el audio separado y listo para enviar a los auriculares.

Lo que sigue puede presentar muchas modificaciones. Yo dejé dos alternativas montadas sobre el prototipo. La primera es usando un transformador con el arreglo de un segundo choque (Ch2) y un capacitor (C4). El auricular es uno de tipo telefónico que combinó bastante bien con el transformador que tenía. Este último es de salida de audio de alta Z pero se puede experimentar con pequeños transformadores de alimentación de 6 o 9 V. hay que jugar un poco con el valor del capacitor y probablemente también pueda quitarse el segundo choque.

Otra opción es la salida marcada con “X”. Este arreglo se presenta como apto para auriculares del tipo cristal (de muy alta Z). Supongo que hasta debe funcionar mejor pero, por el momento, no tengo uno para probar (lo dejé listo para cuando consiga alguno). 

El Montaje

Como se ve en las fotografías, ambos módulos están realizados sobre recortes de madera tipo “aglomerado”. Dos tablas de aproximadamente 15 x 25 cm. Los paneles frontales son de Fibrofácil (una suerte de madera prensada muy popular y económica por estos días). Hay abundancia de este material en las casas de artesanía. Lo recomiendo!

Las bobinas también se hicieron en discos de Fibrofácil de 13 cm de diámetro previamente barnizados. Ya los venden cortados por lo que solo hay que hacer las ranuras. Para la bobina de la unidad detectora usé alambre de litz (de otra bobina que desamé) y para la boina de la unidad de antena usé alambre fino común de 0,2 mm (no tenía tanto litz). El diámetro interior de los bobinados es de 5 cm y desde allí hay que empezar a enrollar (la detectora llega a 10 cm de diámetro exterior y la de antena a 9,5 cm).

Bobina de Antena                            Bobina del Detector

Respecto de los capacitores la cosa en mas dispar. El de sintoía de antena es realmente impecable y de muy buena calidad (las tres secciones están montadas sobre aisladores cerámicos). El principal objetivo de la llave fue tratar de dar el mayor aprovechamiento a este dispositivo. 
El segundo capacitor de la unidad de antena es, mas bien, "berreta". Seguramente surgió de un desarme de alguna radio vieja. De todas formas, el hecho de permitir le regulación del nivel de carga de la antena de forma independiente de la sintonía, es una característica interesante.

Por último una mención para el capacitor de sintonía principal. Es, sin duda, muy antiguo. Seguramente proviene de algún equipo valvular. Cuando lo rescaté tuve que trabajar un poco (tenía placas en corto que me costó badtante separar) pero realmente valió la pena. Presenta un movimiento muy suave tiene un rango muy amplio de capacidad lo que permita cubrir casi toda la banda de AM

Capacitor del Detector                          Capacitor de Antena

 Del resto de los materiales no hay gran cosa para decir. Los choque son comerciales (reciclados). No tengo demasiados y no me resultan fáciles de conseguir. Para mis próximos proyectos estoy trabajando en un diseño de choques casero. 

Usando la radio

El primer requisito es la antena. No es nada del otro mundo pero requiere de un cable de bastante extensión. Recomiendo mas de 10 mts y, por supuesto, externo.

Otro aspecto fundamental es la conexión a tierra. Sin ella los resultados que se obtengan con este equipo (y con cualquier otro receptor a cristal) sera muy pobre. Para esta conexión bastará un cable grueso que haga buen contacto a una cañería de agua o a una “jabalina” metálica clavada en la tierra. Ambas unidades (detector y antena) deben estar conectadas a masa.

Lo que sigue es paciencia y tomarle la mano al equipo. Hay que jugar con varias cosas al mismo tiempo (la sintonía de antena, la del detector, la separación de los módulos y los ajustes para selectividad/sensibilidad). Generalmente, cuando uno ajusta alguna cosa, se desajustan las restantes pero, luego de mucho insistir, se logra el punto óptimo.

Recomiendo las horas nocturnas para recibir mas estaciones. Además las que son locales y de alta potencia, si bien se escuchan a toda hora, mejoran mucho su señal. He recibido señales con una calidad de audio que realmente me ha sorprendido.
Aquí, en buenos Aires, la emisoras de baja potencia se encuentran por encima de los 1000 KHz así que es allí donde se pueden notar las bondades de este equipo. 

Dejo algunas imágenes mas de mi radio y, por supuesto, escucho opiniones, consultas, y sugerencias…!